Если заниматься самоточкой, имеет смысл сначала все разобрать. Мерить скорее всего будете штангелем, а то и линейкой. У штангеля цена деления 0,1 мм (десятка), а это очень много. Ошибиться на десятку в плюс - это не запрессуете втулку (по крайней мере подручными средствами), в минус - будет болтаться. Следующее - так как втулку надо запрессовывать с натягом, то внутренний диаметр уменьшиться. Т.е. если перед запрессовкой палец будет ходить во втулке идеально без люфтов, то после запрессовки он туда не войдет. Значит надо разворачивать. Расскажу свой процесс (несколько раз занимался). Поправьте, если кто не согласен. Алгоритм отработан для случаев аренды техники, когда время - деньги.
1. Не разбирая узел замеряем размеры пальца и примерные втулки. Длину пальца как правило измерить можно довольно точно, да там как правило +- мм роли не играет. Диаметр пальца измеряем и заказываем в нулях. Т.е. 70мм +-0,02, точнее Вам вряд ли сделают.
2. Изготавливаем палец. Токарная обработка (не забываем про каналы для смазки и резьбу для тавотницы) - термообработка - шлифовка. При получении ВНИМАТЕЛЬНО смотрим, измеряем диаметр микрометром во многих местах - определяем овальность сечения и конусность. Заверениям изготовителя не верим. Хотя Вы со своими претензиями скорее всего будете посланы.
3. Покупаем бронзу соответственно замеренным примерным размерам. С припуском на обработку. По опыту покупки нашего гнутого бронзового проката - заготовка хотя бы на 3 мм на диаметр должна быть больше замеренного. Честно говоря с маркой я пока не определился, да и никто Вам не даст гарантии, что вот эта бронза именно БРаж или ОЦС. ИМХО, чем темнее, тем лучше. Материал втулки - спорный момент. Если кто-нибудь даст обзор материалов втулок (бронза, сталь, чугун, пластики и и композиты) - буду благодарен.
4. Покупаем (одалживаем) регулируемую развертку подходящего диапазопа с воротком. Крутить ключом ровно не получиться.
5. Разбираем узел. Измеряем (желательно индикаторным нутромером) диаметр посадочного места под втулку. Не один раз. Везем палец, втулку проверенному токарю. Либо пишем ему размеры (я так делаю), либо объясняем. Так как хорошие заняты, может быть имеет смысл согласовать ремонт с ним заранее. Внутри втулки должна быть винтовая канавка для смазки. Делается на быстрой продольной подачи суппорта и малых оборотах шпинделя, но Вам этого знать не обязательно, вы же едете к хорошему токарю?
6. Запрессовываем втулку. При нежелании делать даже простейшие запрессовывательные приспособы, заказываем токарю что-то типа грибка - меньший диаметр=внутренний диаметр втулки с люфтом в 2-3 десятки, больший диаметр - любой. Вставляем втулку в гнездо насколько возможно ровно, вставляем в нее грибок и колотим по нему. Не по втулке же бить, правильно?
7. Втулка запрессована, пробуем вставить палец. Заходит без люфтов - отлично! Токарь ошибся в нужную сторону и Ваши мучения закончены. Болтается? Скорее всего Вы уже достаточно намучались и оставите все как есть. Но новый ремонт придет быстрее. Не заходит (этот вариант и прогнозировался)? Берем развертку и доводим. Не за один раз, а маленьким съемом, постепенно увеличивая диаметр развертки.
8. Чистим, смазываем, собираем узел.

Те втулки и пальцы, которые мне присылали с российских заводов тоже приходилось разворачивать (хотя обычно были с люфтом) . С импортом пока дела не имел. Но по идее при массовом производстве легко обеспечить требуемую усадку при запрессовке, чтобы не развертывать.